Mia nonna diceva che per cucinare un buon agnello bisogna metterlo a bagno in tanto vino rosso con alloro, aglio, cipolla, sedano, carota e lasciarlo in infusione anche per un paio di giorni girando di tanto in tanto.

Ricetta di antica data, dunque, che mia nonna aveva ereditato da sua madre e così via poi con il passare del tempo e con la ricerca continua di nuovi sapori e di nuove attrazioni culinarie i grandi ( ma anche i piccoli) cuochi si sono messi ad elaborare, aggiungendo, togliendo, aggiungendo ancora. E alla fine viene fuori una domanda. Con che cosa condiamo l’agnello una volta cotto ?

Ci hanno pensato gli chef del ristorante Alinea con una ricetta particolare chiamata Lamb 86.

Ben 86 ingredienti e un esercito di chef solo per realizzarlo. Ecco il video:

L’altro compleanno riguarda l’anno : nel 1892, e dunque 120 anni fa, Asa Candler fondò la Coca Cola Company dopo aver acquistato l’anno precedente i diritti dai soci di Pemberton che era morto nel 1888, che nonostante il successo immediato della sua invenzione, aveva accumulato debiti per 2300 dollari.

Pemberton era un uomo che aveva dovuto ricostruirsi la vita dopo la sconfitta della Confederazione degli Stati del Sud ed era molto attivo. Tra i suoi successi si registravano allora uno sciroppo per la tosse, una medicina per il fegato ed una per il sangue, oltre ad una tintura per i capelli.

L’8 maggio 1886, nel giardino dietro casa al n.107 di Marietta Street ad Atlanta, Pemberton preparò lo sciroppo per un nuovo tonico in una caldaia di ottone. Dopo quel sabato portò la sua brocca di sciroppo alla farmacia Jacob, uno dei più grandi drugstore di Atlanta. Il bar dove si servivano bevande e gelati era gestito da Willis E. Venable.

Pemberton convinse Venable a mescolare un po’ dello sciroppo con acqua e a provarlo. Al gestore piacque e decise immediatamente di venderlo. Così quel giorno di maggio per la prima volta qualcuno pagò un “nichel” (5 centesimi) per un bicchiere della preparazione di Pemberton. In un paio di giorni fu scelto il nome di Elisir e sciroppo di Coca Cola.

Il 29 maggio 1886 il quotidiano “Atlanta Daily Journal” ebbe l’onore di pubblicare la prima inserzione per la Coca-Cola. In meno di un mese dalla sua introduzione sul mercato più di una ditta già vendeva la Coca-Cola. Che ancora non era frizzante perché il cambiamento definitivo della formula avvenne accidentalmente la mattina del 15 novembre 1886. Un gentiluomo chiamato John G. Wilkes aveva alzato un po’ il gomito la sera prima. Si era svegliato con un terribile mal di testa e aveva cercato sollievo in una farmacia vicina. Poichè la Coca-Cola era stata creata e pubblicizzata da Pemberton come cura per il mal di testa, Wilkes si era seduto al banco e aveva richiesto a voce bassa un bicchiere di Coca-Cola. Il cameriere per sbaglio mescolò lo sciroppo con acqua frizzante. La bevanda piacque a Wilkes e diede sollievo alle sue tempie martellanti. Da allora divenne consuetudine mescolare lo sciroppo di Coca- Cola con acqua frizzante.

Fin qui la storia di Pemberton. Morto lui la società che aveva fondato con altri soci nonostante il successo fu presto preda dei debiti e dovette vendere ad Asa Candler che diede il via a quella che oggi conosciamo come una dei marchi più famosi nel mondo.

Nel 1919 arrivò la quotazione in borsa, nel 1927 la Coca Cola sbarcò in Italia e poi in tutti i posti dove l’esercito degli Stati Uniti andava a combattere e dove poco dopo nasceva una fabbrica.

Come si può facilmente intuire dal grafico, il commercio del cioccolato genera un volume di affari imponente. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione internazionale del cacao (ICCO) , nel periodo 2009/2010 sono state esportate in tutto il mondo 2,650,342 di tonnellate di cacao.

La maggior parte di questa materia prima viene acquistata dai Paesi Bassi dove viene lavorata e rivenduta sotto forma di cioccolato, liquore di cacao, burro o polvere.

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“In Libano abbiamo una grande cucina, centinaia di ingredienti e di ricette che variano da villaggio a villaggio”, afferma Haidar. “Tutte le cucine del mondo si evolvono e cambiano. Noi invece rimaniamo fermi e dimentichiamo perfino di guardare alle nostre tradizioni. I vecchi piatti vengono dimenticati, e non siamo capaci di inventarne di nuovi. Ci limitiamo ad aspettare”.

La strada scelta da Haidar, invece, è recuperare i classici libanesi, anche quelli meno conosciuti, reinterpretarli con ingredienti insoliti e svecchiarne la presentazione. È così che sono stati riscoperti i kibbeh di zucca o di patate, vecchie ricette di famiglia spesso trascurate dai ristoranti più raffinati, ed è così che sono nati piatti più innovativi come la tartare di bottarga con erba brusca e olive nere o le kafta (polpette) di anatra con datteri e salvia. Anche ai falafel Haidar ha riservato un trattamento particolare: nell’impasto ha aggiunto cannella e scorza di limone, e per accompagnarli ha sostituito la tradizionale salsina a base di sesamo con un intingolo di miele, pinoli e basilico.

Da Zabad anche il pane è particolare. Il grano usato è sempre quello locale, il jareesh, e la cottura avviene nel grande forno di terracotta, il tannour. Il risultato, però, non è la solita focaccia di grandi dimensioni, da spezzare con le mani, ma piccoli bocconcini di pane morbido e profumato, più facili da servire a tavola.

La più famosa è quella della sirena Partenope che incantata dalla bellezza del golfo tra Posillipo ed il Vesuvio aveva fissato lì la sua dimora. Ogni primavera emergeva dalle acque per salutare la gente del golfo e allietarli con i suoi canti di amore e gioia.

I napoletani erano affascinati dal suono della sua voce e vollero ringraziarla offrendole quanto di più prezioso avessero. Sette bellissime fanciulle furono incaricate di consegnare i doni alla bella Partenope:

la farina, forza e ricchezza della campagna;
la ricotta, omaggio di pastori e pecorelle;
le uova, simbolo della vita che sempre si rinnova;
il grano tenero, bollito nel latte, a prova dei due regni della natura;
l’acqua di fiori d’arancio, perché anche i profumi della terra solevano rendere omaggio;
le spezie, in rappresentanza dei popoli più lontani del mondo;
lo zucchero, per esprimere l’ineffabile dolcezza profusa dal canto di Partenope.

La sirena gradì moltissimi i doni, ma nel raccoglierli li mescolò in un amalgama che le lasciò tra le mani la prima pastiera di cui fu l’inconsapevole autrice.

Si racconta anche che Maria Teresa D’Austria, consorte del re Ferdinando II° di Borbone, soprannominata “la Regina che non sorride mai”, un giorno cedette alle insistenze del marito, famoso per la sua ghiottoneria, e accondiscese ad assaggiare una fetta di Pastiera fatta da una sua cameriera. Al primo morso esclamo: “E’ o’Paraviso!” e finalmente sorrise.

Il re che vide finalmente  sorridere la sua consorte esclamò:

“E che marina!
Pe fa ridere a tte, ce vò a Pastiera?
Ordino al cuoco che, a partir d’adesso,
Stà Pastiera la faccia un pò più spesso.
Nun solo a Pasca, che altrimenti è un danno;
pe te fà ridere adda passà n’at’ anno!”

Una leggenda più vicino alla realtà invece dice che fu inventata da una suora di un antico convento di Napoli. Questa suora volle che il profumo dei fiori dell’arancio del giardino conventuale si mescolasse alla ricotta, al grano coltivato nella dura terra e che germoglia come oro, alle uova simbolo di nuova vita, e all’acqua di mille fiori odorosa come la primavera, il cedro e le aromatiche spezie venute dall’Asia.

E forse sono proprio le suore che ne detengono la ricetta migliore. Quelle dell’antichissimo convento di San Gregorio Armeno ad esempio erano reputate maestre nella manipolazione della pastiera, e nel periodo pasquale ne confezionavano per le dimore patrizie e della ricca borghesia.

La volete una curiosità? Il popolo raccontava che avevano un modo tutto loro di preparare la pastiera. L’impasto veniva messo sui sedili di marmo del loro chiostro e ci si sedevano sopra le suore che avevano il fondoschiena più florido. Sussurrando devote preghiere si dimenavano a lungo e ritmicamente permettendo così alla pasta di crescere rigogliosa.

Ricette ce ne sono tantissime ma le suore del convento di San Gregorio Armeno non mi hanno voluto dare la loro.

Ho cercato la ricetta migliore per voi e posso dire che quella di questo video in basso somiglia moltissimo alla vera pastiera napoletana. L’unica accortezza e che il grano non deve diventare eccessivamente morbido, il chicco deve sentirsi in bocca.

Il punto della questione non riguarda però quanto pesce venga importato. Non si mette in discussione il libero mercato, ma semplicemente si cerca di tutelare i consumatori dalle truffe. Sono troppi i ristoratori che fanno pagare per pesce fresco e locale, pesce allevato d’importazione. D’altronde una volta cucinato è difficile distinguere tra un pesce italiano e uno proveniente dall’estero.

E’ divertente infatti scoprire che un prodotto ha una storia, una sua genealogia. La vita di questo vino risale addirittura fino agli antichi romani quando “l’ansonaco”, prodotto sul Giglio, era già conosciuto e apprezzato, come testimoniano i reperti archeologici sparsi sull’isola.

Oggi a curare la tradizione di questo vino dal colore dorato e dal profumo del mediterraneo si occupa una Cooperativa “Le Greppe del Giglio”. Lo coltiva presso alcune zone del versante ovest come le “Secche”, il “Serrone”, e poi la zona di “Pietrabona”, “Capelrosso”, “Scoperto” e dell’ “Olivello”. L’occasione di chi volesse saperne di più per farsi un giro per quelle terre che affacciano sul mare e nutrono col vento, la salsedine e il sole i vitigni. Un vino dunque, con una storia e una personalità.

A dirlo è addirittura il Petrarca che nel suo “Itinerarium ad Sepulcrum Domini”, ne parla così: “Ad dexteram Igilium Insula, vino et marmore nobilis” testimoniando che all’isola sono associate da secoli il vino e la pietra marmorea. Ma di quella non ci occupiamo, sebbene le due cose siano intimamente legate proprio dal termine “greppe”. Esso indica infatti, quei muretti a secco, caratteristici, che cercano di trattenere la poca terra disponibile alla coltivazione. L’isola è infatti – proprio come dice il Petrarca – un enorme pezzo di granito. L’Ansonaco è un vino aspro, asciutto, pieno di gusto, squisito nell’ arrubinato colore, che, nell’ intenso sapore di scoglio, racchiude quella forza e quella piacevolezza che lo rendono unico e impagabile.

Un vino che nasce da un’ uva splendida, riguardo alla quale il poeta Stendhal non mancò di scrivere: ” Je jette dans la mer les grappes d’ un axcellent raisin qu’ on nous apporte de l’ Ile de Giglio…”Il vino, dalla gradazione di 13 gradi, il colore dorato, il sapore caldo, leggermente tannico e ad elevata sapidità, insomma resistente sul palato. Da cercare e assaporare.

Per saperne di più e per apprendere qualche particolare in più di questa “perla” del Mediterraneo e dello straordinario vino che vi si coltiva